ГОРЕТЬ И ДАРИТЬ СВОЙ СВЕТ

Поселок Ванино известен тем, что здесь находится основная паромная переправа на Сахалин. Если не пользоваться авиатранспортом, то миновать его вряд ли удастся. А если предстоит транзит между островом и материком на автомобиле, то это точно единственный путь.

Паром на остров ходит раз в сутки и вмещает сто пассажиров, а также грузовую часть. О том, что в разгар лета на паромы не хватает билетов, и людям по несколько суток приходится вести кочевой образ жизни на вокзале в их ожидании, я уже был наслышан. Виной тому все те же сезонные рабочие, заранее бронирующие по несколько десятков билетов, а также большое количество небогатого местного населения, активно перемещающегося между островом и Большой землей летом.

Наш поезд прибыл на вокзал около шести утра. Касса морского вокзала, где продают билеты на паром, находится здесь же (прямо от вокзала до парома ходят и автобусы, стоимость проезда в которых включена в паромный билет). Вокзал в этот утренний час был почти пуст, и небольшая очередь в морскую кассу, выстроившаяся из пассажиров моего поезда, меня даже смутила – людей чуть больше десятка, никакого ажиотажа, билетов, точно, всем хватит. Но часы зала ожидания не спеша сменили свое время с шести на девять утра, а наша маленькая очередь почти не сдвинулась с места. Зато в параллельной, еще меньшей по размерам, очереди всего несколько человек выкупили по коллективной брони почти половину билетов на сегодняшний паром. А через полтора часа после нашего прибыл второй поезд (в Ванино ежедневно приходят два поезда, и оба утром), пассажиры которого образовали очередь третью. Она хоть и была гораздо длинней нашей, но всего за час рассеялась – почти все они разобрали забронированные ранее билеты. В половине десятого нам объявили, что билеты кончились, и до следующего дня мы никуда не уедем. Так, приехавшие первыми, остались с молчаливой злобой провожать прибывших последними. В общей сложности этот день не смогло уехать на Сахалин из Ванино 33 человека.

читать дальшеА потом мне довелось испытать на себе частичку советского прошлого. Незаметно из нашей общей массы выделилась девушка в спортивном костюме, на тетрадном листочке составила список из всех оставшихся, и отправилась в кассы – бронировать билеты на завтра. Хорошо, на руках еще номерки писать не стали. Пассажиры растеклись по залу ожидания. Кто-то впал в зыбкий утренний сон, кто-то пытался читать местную прессу, кто-то искал кипяток и уже заваривал вездесущие «дошираки».



Оставив, пронизанный атмосферой досады, вокзал, я отправился в Дом искусств поселка Ванино. Немногие приезжие о нем знают. Не знал бы и я, если бы мне не посоветовал заглянуть туда тот самый Сергей Ефимович из Комсомольска. Он даже поведал, как зовут заведующую, которая, в случае чего, может помочь с ночлегом. Правда, выяснилось, что со времени визита пожилого автостопщика в Ванино, заведующую сменил заведующий.
Дом искусств по совместительству является и Домом культуры, и краеведческим музеем, и даже концертным залом поселка Ванино.

В музее я даже не ожидал услышать такой подробный и интересный исторический экскурс о возникновении Ванино, Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре. Кстати, именно последний когда-то был главным русским городом на этом побережье, и основное сообщение с островом в конце 19-го – начале 20-го веков осуществлялось именно через его порт. Смотрительница музея Анна Викторовна с внешностью Тэм Гринхилл (да-да, речь о московском менестреле) более часа рассказывала все это мне одному. Я очень благодарен этой женщине: знания мои о Дальнем Востоке сегодня значительно расширились. Музей работает с 14 часов, вход бесплатный.
В гардеробе ДК я оставил свой рюкзак и отправился изучать поселок. Раз уж так распорядилась судьба, и ближайшие сутки мне предстоит провести здесь, глупо терять время и просто сидеть на вокзале.



На улице сразу бросается в глаза более светлая растительность: то ли по причине влажного климата, то ли из-за того, что в воздухе много соли, а, может, и по каким-то другим причинам зелень здесь имеет более светлый, нежно-зеленый, оттенок. Особенно это заметно по траве. Зато березы, наоборот, темнее.
Бухта Ванино действительно красива, наполнена судами, кранами и ветром. По центру стоят два маяка, точно определяющие направление кораблей на Ванино. Рядом, на холме, вертолетная площадка, куда можно спокойно пройти и сфотографировать открывающийся вид на Татарский пролив.
Во всем остальном Ванино – это обычный поселок, где живут обычные люди, словно и не замечающие потока пассажиров, кочующих между Сахалином и Большой землей.

***

К восьми вечера все тридцать три человека вновь собрались у кассы: начали выдавать билеты по списку. Самый дешевый билет позволяет ехать, сидя на застекленной палубе, место для вещей не предусмотрено, их можно бросить рядом креслом или под стол. Поскольку на брони сэкономить не удалось, не стал я жадничать и в дальнейшем: доплатив 300 рублей, я взял билет в четырехместную каюту. Это некий компромисс между путешествием на палубе и каютой двухместной. Стоимость минимального билета летом 2008-го 700 р. Бронь 130. Восьмиместная – 900. Четырехместная 1250 р.

Ночь до парома я провел на вокзале, лежа в спальнике в дальнем углу зала ожидания. Вообще-то, мне можно было позавидовать: выспаться на металлических сиденьях, согнувшись между поручней, другим ожидающим было гораздо сложнее. Более или менее комфортно расположились на ночь только полтора десятка ребят. Все те же коротко стриженные, в спортивных костюмах, с одной им ведомой целью отправившиеся на Сахалин, они весь день шатались по вокзалу, но после полуночи, как по команде, улеглись спать на своих составленных вместе сумках. Местные стражи правопорядка спокойно относятся к многочисленным спящим пассажирам – как я уже говорил, в ожидании парома десятки людей вынуждены проводить ночи в здании вокзала.